PRIMERAS EN MONTSERRAT

Además de otras muchas que aparecen en diversas entradas, a continuación tenéis reseñas de primeras ascensiones de menor envergadura abiertas en diferentes zonas montserratinas, y en la vertiente sur en particular. Son dibujos originales de la época, por lo que la graduación puede resultar algo baja en general aunque los comentarios son actuales.

- Iniciada la década de los 90 comenzó la exploración del Serrat de les Garrigoses dada su evidente mar de posibilidades y buena roca, en un escenario especialmente privilegiado para escalar en invierno al poseer el máximo horario de insolación de todo el macizo. Con todo esto nos dedicamos a fondo consiguiendo 8 itinerarios de aventura muy interesantes, pero sin llegar al éxito de la vía del Aranya que acertó de lleno la línea más asequible y clásica. Entre las nuestras, la vía Piratas destaca por su notable desnivel y su chimenea significativa, la Rosa d'abril por su dificultad, y l'Oucomballa por su gran variedad de pasajes. En el resto encontraremos puntualmente tiradas muy buenas pero con menos continuidad en conjunto. Para todos será necesario llevar los fisureros/aliens/friends al gusto, y prever un horario aproximado entre 4 y 5h. Descenso en rapeles por la vía del Aranya o bien por la canal central mediante 3 rapeles de 30m. Prohibida la escalada desde el 1 de marzo al 31 de julio.

- Las vías Celeron y Tomb Raider son dos rutas poco solicitadas, situadas claramente en el tramo de pared más vertical que aparece sobre el camino antes de llegar a los dominios del Torrent Fondo. La Celeron aprovecha además el zócalo, siendo posiblemente la escalada del macizo más próxima a la carretera, resultando cuatro entretenidas tiradas donde destaca el largo final como lo más exigente. La vía Tomb Raider es mucho más peleona y presenta un intenso tramo de artificial donde hace falta oficio para superarlo, sin expansiones en 20 m hasta alcanzar la salida. Posible descenso en rapeles o bien andando hacia el torrente principal, para descender por el cauce seco con un rapel final sobre el camino. No se permite la escalada entre el 1 de marzo al 31 de julio.

- La vía Vintage amortiza claramente el terreno situado al margen izquierdo del Serrat dels Monjos, una zona muy recomendable para soportar la temporada hibernal con la temperatura más alta de toda la montaña. Esta escalada en cuestión no es ninguna maravilla, pero cuenta con un L3 y L4 donde hay que esmerarse siguiendo la sinuosidad del terreno y evitando al máximo el roce de las cuerdas. Roca buena en conjunto. A la salida atravesar hacia la derecha (E) para ir a localizar la bajada en rapeles habitual (50+50m). En el dibujo se refleja claramente la situación de todos los itinerarios del sector principal. Aproximación desde el parking de la cuevas del Salnitre (unos 30 min). En el Serrat dels Monjos está restringida la escalada desde el 1 de marzo al 31 de julio.

- La Mil·lennium posiblemente sea el trazado más elegante del Serrat dels Monjos, con todos los largos muy buenos exceptuando la inevitable última tirada. Coincide gran parte con la vía Guateque, hasta que definitivamente se aparta a la izquierda para ganar la arrogante columna central de la pared. Itinerario muy recomendable tal como la vía Graffiti, otra acertada línea que ha llegado a clásica en poco tiempo, gracias a sus bellos pasajes como el singular flanqueo de la tercera tirada y el muro final equipado en plan deportivo. Quizás este par de itinerarios sean de los más recomendables por su verticualidad, sin apenas vegetación y prácticamente equipados con espits. Máximo obligado: 6a.

- La Sony com Sony y la Comix representan las típicas vías de relleno en un sector donde transitan las líneas más veteranas de la pared como la Psicodelia, la Bikini y la Guateque. Se trata de los trazados más elocuentes y fisurados donde hay que dar la talla y protegerse convenientemente con fisureros y friends, ya que a priori poseen pocos espits. La Guateque es la más bonita en conjunto del Serrat dels Monjos con una dificultad asequible y roca excepcional, la Psicodelia presenta una tirada estrella de fisura muy mantenida, y la Bikini sorprende a cada largo por su variedad destacando su elegante diedro de salida, único en el toda la zona. Todas merecen una visita, y la Guateque en particular, pues es la opción más indicada para estrenarse en la pared.

- La vía Picnic ha sido durante muchos años la escalada más frecuentada del Serrat dels Monjos, dada su asequible dificultad y un estilo más bien clásico, donde aparecen diedros, placas y aristas en combinación perfecta para salir satisfechos con solo un obstáculo destacable para alcanzar la R3. La vía Oferta Especial es un trazado mucho más rebuscado, donde destaca el exigente flanqueo del segundo largo amortizando una caprichosa franja con agujeros, al que le siguen tres estéticas tiradas más sorprendentes que difíciles. La entrada original ha quedado obsoleta al ser de artificial siendo preciso entrar en travesía desde la Picnic para conseguir toda la línea en libre. Una vez alcanzada la cima se baja por detrás andando entre la vegetación, hasta localizar al fondo (hitos) una instalación estratégica para montar un rapel volado directo al camino (45m), con la posibilidad de fraccionarlo a la mitad para bajar con solo una cuerda de 50m.

- Las vías Kraftwerk y Estéreo 60 son posiblemente dos auténticos trofeos de coleccionista al exigir un plus de experiencia en terreno desequipado o muy discreto respectivamente. La primera, pese a tener una peleona entrada a pitonar en cuestión, le sigue una estupenda escalada por terreno de calidad donde solo encontraremos un solitario espit en la R1. La segunda bastante más equipada, contempla una roca más parecida a la arenisca que al conglomerado, donde hay que dar la talla especialmente hasta alcanzar la R1. El diedro supone la recompensa del itinerario, pero a estas alturas seguro que habrá que pelearse con algún arbusto al no repetirse más bien nunca.

- El Diedro Rébuffat se distingue claramente transitando por la carretera que parte frente el puente de la estación inf. del Aéreo en el río Llobregat. La vía es de sobras muy interesante, pero según la normativa vigente, su escalada está prohibida todo el año y la reseña aparece a título informativo. En la Agulla del Nas situada por encima de la font de l'Esllavissada en Frares Encantats, aparecen dos románticas alternativas sin mayores pretensiones, donde la vía del Truc sea posiblemente la más interesante. Un modesto objetivo con buenas vistas hacia Ecos y la grandeza de estar escalando en una de las zonas más bellas del macizo, son la agradable recompensa después del largo paseo de aproximación desde el asfalto.

- La vía Centenària no fue ni más ni menos que el resultado de abrir un itinerario en el Serrat del Centenar para conmemorar 100 primeras. Para ello se escogió el espolón oeste de la roca nº103 como lo más acorde, para conseguir el propósito dignamente con un par de tiradas expuestas al estilo de la región de Frares Encantats. Justo al otro lado del torrente, la Agulla de la Grip presenta una atractiva cara E surcada por una característica diagonal, donde la vía Metrópolis consigue desvelar la fachada de la forma más directa. Típica escalada combinada con algunos pasos de gancho como estrategia, y salidas en libre significativas cuanto más arriba cuando aminora la verticalidad. Roca buena en conjunto con posibilidad de forzar grado.

- La vía Why corresponde a un vistoso offwidth situado en la cara E del Serrat del Patufet, cuya primera ascensión quedó muy lejos de ser domesticada utilizando solo los recursos básicos para solventar el evento. Empotrando bloques y con alguna pitonisa de consolación, se consiguió esta franca grieta orientada al Migdia después de la típica velada de turno en la entrañable bauma del Montgròs. La vía Quadrophenia vence la característica diagonal que presenta el Ganivet del Montcau, situado en el margen derecho subiendo hacia Sant Jeroni justo después del tramo escalonado más significativo del trayecto. El primer largo resulta lo más obligado del itinerario, mientras que el resto se limita a equipar la fisura hasta que mengua la verticalidad y se sale definitivamente en libre. Dedicada a los WHO, un histórico grupo de rock con mucha marcha.

- Frente a la Cova de l'Arcada una atractiva arista rompe la monotonía, se trata de la vía del Xevret, nombre en correspondencia a la camuflada fuente situada al iniciar la subida desde la rambla del Clot del Tambor. Una escalada obligada y expuesta en conjunto, donde hay que dominar un terreno de aspecto afable pero con pocos cantos y posibilidades de protección. El primer largo concentra todo el misterio mientras que el resto es mucho más llevadero. Descenso en 2 rapeles por la misma vía. A la derecha de l'Arcada aparece una línea muy marcada y directa rodeada de vías deportivas, dedicada con acierto a la figura de Ernest Mallafré por su natural elegancia. Escalada exigente hasta la bandera, en cuya apertura se superó limpiamente en libre el diedro final sin recurrir al pitonaje, quedando en 7a sin trampa ni cartón. Con el tiempo y unas repeticiones clavando descaradamente, el reto se ha rebajado a 6c.

- La vía del Bosconero se sirve de la fisura más elegante de su contorno para ganar la cima de la Proa, uno de los perfiles más significativos del perímetro sur montserratino. En su ascensión encontraremos todo un surtido de clavos de museo y pocos buriles, siendo la travesía final el pasaje más exigente de todo el recorrido. Roca muy buena en conjunto, con un máximo obligado de 6a (la graduación original corresponde a los 80). La Tropicana ofrece el típico itinerario equipado desde arriba, cuyas dos tiradas se diferencian claramente por su textura y equilibrio. La primera exige de pasos laterales más finos, mientras que la segunda resulta una joya vertical provista de todo tipo de agarres. Totalmente reequipada con parabolts. Descenso en rapeles por ésta.

- La Aresta Brucs de la Proa se abrió limpiamente sin utilizar buriles -solo en reunión- por lo que quedó una vía atrevida y selecta al más puro estilo montserratino. Años más tarde, una cordada sin escrúpulos equipó prácticamente sobre el mismo itinerario lo que ellos bautizaron como el Espolón del Viento, desvirtuando por completo un trazado original borrado del mapa. La Aresta Brucs de la Roca Roja por suerte no ha tenido esta nefasta fortuna, y continua siendo una de las más costosas del repertorio al poseer un laborioso tercer largo a equipar en su totalidad. La última tirada realmente corresponde a la Aresta Brucs y destaca por su exposición. Cómodo descenso por la canal posterior al existir una línea de cuerdas fijas instalada casualmente. Pocas repeticiones.

- Con la moda de equipar las vías descolgándose desde lo alto, le llegó el turno a una de las placas más soberbias del Bruc: la Tonsura, el pedestal de la Proa. Pese a que la vía Caída Excitante se sirve de entrada de una línea artificial que supera el margen izquierdo de la roca, una vez en el destacado muro se limita a solucionar el pasaje con dos explosivos tramos asegurados con doble buril. Repitiendo la misma técnica, en otro sugestivo muro situado por detrás a mano derecha (Placa Hardkore) equipamos la vía Video-Clip. Otra muestra del grado prefabricado de los 80, que más tarde arraigó con mucha fuerza en este sector de la montaña por su calidad y proximidad al vehículo. Actualmente la primera consta como un 7a (Ae al inicio), y la segunda un exigente 6a reequipado entre otras líneas posteriores de parabolts.

- El Diedre Trànsfuga rompe la tónica de un sector básicamente frecuentado por escaladores deportivos al amparo de la Agulla Fina dels Naps de Baix. Se trata de una vistosa fisura en libre a equipar, que conduce bajo una línea de techos característica situada a la derecha del anfitrión. Al otro lado del torrente aparece la vía Cloc i piu, una alternativa mucho más interesante que gana el margen izquierdo del conjunto de la roca de l'Aritjol, sin someterse al uso del parabolt. Para ello hay que utilizar los aliens o similares para proteger convenientemente un precioso segundo largo, donde lo más explosivo corresponde a la salida de la R1 con diferencia. Roca muy buena exceptuando la llegada a la cumbre donde localizaremos el rapel para bajar del itinerario.

- De entrada, muchos dábamos por sentado que esta roca era la Foca por su singular perfil, pero con el tiempo y según las referencias del libro Pam a Pam, se dedujo que estábamos equivocados y la auténtica Foca quedaba al otro lado del torrente (W) pese a que su silueta poco inducia a ello. En una primera exploración con Antonio García Picazo realizamos a pelo la asequible Aresta Brucs sin encontrar ningún rastro, por lo que las referencias del libro no cuadraban. Semanas después con Jordi Verdaguer abrimos la vía Miratge, gozando de la magia de un entorno solo perturbado puntualmente por las piaras de jabalís ensanchando los camuflados senderos, y el envidiable silencio de uno de los torrentes más remotos de la montaña. Muchos años después y sobre la misma Aresta Brucs, algunos se despacharon equipando una ruta y definitivamente quedó bautizada como la Falsa Foca. Actualmente en este distrito dels Naps de Baix está prohibida la escalada durante todo el año por motivos ambientales.

- La Agulla Albert Zanini pese a que sirvió de sonada fiesta de clausura de la Operación Montserrat Pam a Pam, no poseía más que la vía normal. Con Joan Armengol fuimos un día a investigar su cara E y descubrimos una clara posibilidad que bautizamos como la vía Lluna de Paper. Por el centro aún se adivinaba un reto evidente que días más tarde quedó cómodamente solventado desde arriba con la vía Traffic de Silenci, la escalada más bella y atractiva de la roca sin llegar a extremos. Justo enfrente, en la cara S-W del Faraó, años después abrimos la vía Luxor, la réplica a un sector ampliamente acosado con parabolts por los cuatro costados, menos por el perfil de su olvidada Aresta Brucs donde no fue necesario ningún derroche de chapas para conseguir tal objetivo.

- La vía Jaque Mate representa todo un viaje de exploración por la pared N-W de Sant Jeroni desde su base hasta enlazar con el tramo final de la ferrata Teresina que localizamos a la salida. Un itinerario de aventura con el equipamiento justo y necesario, donde continuamente hay que acertar el trazado para no embarcarse erróneamente saliendo por la tangente. Aproximación desde el camino de la Canal de la Llum (GR) cogiendo un trazo a la izquierda que conduce al final de los rapeles de la ferrata, y ganando el torrente que asciende pegado a la pared. Inicio muy evidente por una canal-diedro pulida por el agua. Los tres últimos largos son la recompensa al esfuerzo realizado. La Teràpia d'espits ofrece una bonita escalada en placa tan interesante como expuesta, que resuelve de la mejor forma la cara W de la Miranda del Camell de Sant Jeroni. Roca buena y acceso desde el camí dels francesos bajando a la altura del objetivo.

- La Roca del Llimac es uno de tantos ejemplares dispersos entre la vegetación dels Naps de Baix, que destaca por su perfil alargado y contundente. A su Aresta Brucs se llega tras un corto L1 a equipar que resulta lo más entretenido, mientras que el resto se liquida rápidamente siguiendo un lomo estético y sin protecciones a priori, de una dificultad moderada y roca perfecta. Otro itinerario contundente es el Gran Diedro Sur de la Agulla de Can Jorba, abierto en privilegiada compañía de Joan Nubiola, uno de los pioneros al que le debemos gran parte de la exploración sur del macizo formando tándem con Josep Mª Torras "la Cordada Centenària". La ruta en cuestión no ofrece ningún misterio, y se puede acceder entrando desde la base (final del Joc de l'Oca) por cualquiera de las vías equipadas que suben a la Miranda de Can Jorba. Prever unos fisureros y aliens al gusto.

- La pared del Torrent del Pont ofrece un lienzo acaparado de buenas vías siendo la Zeleste una de las primeras en tomar posición. Tras un primer largo de trámite, aparece una exquisita segunda tirada que por sí sola merece la visita. Más a la derecha se puede observar la vía Nórdica anclada sobre la sombra de la Agulla Jordi Solé i Masip, cuya enorme laja adosada representa la escusa principal de este itinerario tan evidente como laborioso de entrada. En toda la vía solo encontraremos un espit en el L1, una tirada que hay que negociar en artificial hasta alcanzar una cómoda bauma donde se monta la R1. A continuación la desafiante laja se deja intimar con delicadeza, entrando y saliendo de ella continuamente hasta terminarse y seguir por la pared hasta la cima. Seguramente sea una de las pocas escaladas largas de la vertiente sur, con sombra prácticamente todo el día. No escalar del 1 de enero a fin de julio.

- Mientras abrían la clásica vía Esparraguera, la Tarantel·la se adelantó por el carril de la derecha alcanzando la cumbre directamente sin tantos rodeos ni equipamiento. Por todo ello nunca ha sido tan popular, pese a que su último largo sorprende por el pulido de su roca al coincidir con la salida de la Esparraguera. La vía Logos tampoco puede presumir de clásica a estas alturas pues cuenta con muy pocas repeticiones, al ser preciso una buena dosis de material para superar la continuidad de una fisura pitonable pero peleona hasta el final. Con el paso del tiempo, estas selectas escaladas han quedado acorraladas entre líneas de parabolts mucho más solicitadas, mermando su relativo interés de aventura en un sector dominado por las cintas exprés. No escalar del 1 de enero a fin de julio.

- Sin lugar a dudas la Roca de la Palleta ofrece una de las placas más extraordinarias del cosmos montserratino, y su vía Flipper corresponde al itinerario más benévolo para degustar el tesoro. No obstante, exige escalar sin muchas chapas de referencia por lo que tiene pocas perspectivas de pulirse, tal como sucede en los trazados situados más a la derecha habitualmente frecuentados. Enfrente, el Pollegó E presenta un eje principal donde la vía Sorpresa sorprende, al infiltrarse entre la verticalidad de la forma más rápida y natural de lo que se intuye a primera vista desde abajo. Una aventura con todos los ingredientes para salir licenciados en todo-terreno, pese a que la roca en general es buena y la vegetación cada día más resistente. No escalar del 1 de enero a fin de julio.

- El Diedre d'Agost representó durante mucho tiempo un misterioso proyecto abandonado, hasta que en un caluroso día de agosto, en vez de ir a la piscina como buenos novios, nos refugiamos a la sombra del Centenar para descifrar el enigma. Una buena dosis de ferralla de todo tipo era el rastro que dejaron sus antecesores hasta alcanzar la R4. A partir de aquí tuvimos que acertar la mejor salida para no pasar la noche en vela, dado que la chimenea final no prometía nada bueno por su aspecto y escasa anchura. La Directa Nacho Ruiz también contaba con un L1 abandonado con hierros de museo, suficiente para aventurarnos por una fisura-diedro de buenas proporciones, y dedicársela a un entrañable Pirata malogradamente accidentado en la carretera. Actualmente no se recomienda su escalada sin llevar útiles de jardinería para salir con éxito por arriba. Ambos itinerarios calificados de coleccionismo "extremo".

- La vía d'en Herp está dedicada a un empresario alemán -Herp- que sobre los años 30 rondaba por Montserrat con la particular afición de tomar fotografías de sus rocas, instalado en una pequeña bauma situada en la Canal Ample de Agulles cerca de la vía en cuestión. Escalada a equipar casi en su totalidad, siguiendo la marcada línea de diedros con solo 3 espits de progresión, para finalizar bajo la Boleta del Portell Estret donde concluye superando la ruta Normal. La vía Anda-Roc-Man se abrió con la finalidad de escalar la característica aguja del Carquinyoli situada al margen (V+), y de esta forma liquidar dos objetivos de un tiro. Una aventura todo-terreno con tramos de todo tipo a equipar y sin expansiones, es el aliciente principal de esta rústica escalada reservada para los más románticos.