- Pese a que en otras entradas del blog aparecen otras vías de artificial interesantes, a continuación teneis algunas de muy buenas para practicar el pitonaje y la danza sobre estribos cerca de Vilanova de Meià, una zona privilegiada para estos menesteres. Incluso las vías Coto Privado o la Naranja Mecánica en particular, se pueden realizar lloviendo al quedar totalmente a cubierto y cercanas al vehículo. Todas exigen un buen dominio de la técnica y utilización de todo tipo de material. La vía Belle Epòque representa la más semi-equipada en conjunto, con una linea muy espectacular y directa que no tiene desperdicio. La Kafarnau ofrece un trazado básicamente de pitonaje en desplome, mientras que en la Absència d'Essència y la Coto Privado será necesaria una táctica más refinada de clavos cortos en terreno vertical con algún desplome muy puntual. La Naranja Mecánica presenta un potente desplome de entrada y un consistente techo fisurado de gran belleza, donde posiblemente hallaremos los pasajes más acrobáticos de la zona de Vilanova de Meià. Todas estas alternativas poseen una roca de aceptable a muy buena, y normalmente se realizan en un día intenso o tranquilamente en dos jornadas fijando cuerdas. Al tratarse de escaladas relativamente clásicas de pitonaje, encontraremos los clavaderos bastante gastados por lo que será interesante llevar muchas cuñas de madera para falcar, y en muchos casos podremos solventar la jugada con micros o aliens según la destreza personal.
Otras vías de Artificial de la factoría Ballart que os puedan interesar:
- La cara
norte del Cavall Bernat siempre ha representado el patito feo del monolito
mientras las demás vertientes se han llevado el éxito con itinerarios famosos a
nivel internacional. Ante un cáncer que tristemente se llevó a Josep Barberà,
fue toda una obligación moral dedicarle una buena vía en el espacio disponible
de su roca predilecta, antes de su fatal desenlace. Una escalada en la
vertiente más severa que ha tardado nada más y nada menos que 15 años en
repetirse, haciendo honor a la perseverancia de un hombre totalmente apasionado
por la montaña, hasta tal punto de subirse a todo aquello que destacaba en su
particular horizonte. Un itinerario de corte artificial que combina el muro más
consistente con el torso final, ofreciendo una completa y elegante ascensión
mucho más sorprendente de lo que aparenta desde lejos. Destaca el tercer largo
por su laboriosidad, y el último por gozar del ambiente más generoso que ofrece
el Cavall, con respecto al resto de los itinerarios que conquistan esta célebre
roca montserratina tan vinculada a Josep Barberà.
- Si
existe alguna vía de artificial más o menos repetida en la vertiente sur
montserratina es la Lady Fantasía. Pese a que a partir del 2015 ya se le puede
considerar una joya resuelta en Escalada Tradicional (TRAD) con un grado máximo
de 7c, a los más románticos aún les queda la posibilidad de escalarla con todo
el ajuar de falcas, pitones, plomos, ganchos y el juego de Friends, para
saborear sus cuatro largos bien definidos y seductores.
- Estamos
ante "Miss Spain" en lo referente a las agujas pétreas, con sus
extraordinarios perfiles bien visibles desde todos los ángulos del conocido
barranco del Mascún, ya de por sí un lugar pintoresco con mayúsculas. La vía
Normal no es difícil y vale la pena, es la clásica. En su cara opuesta está la
"Paris-Texas", una gran escalada de corte deportivo, muy selectiva,
para gente con mucho nivel. La Flecha Perdida ofrece una tercera alternativa,
que por su calidad, representa un trofeo muy cotizado por las nuevas
generaciones amantes del pedal. Roca monolítica, pasos de gancho, pitonaje
técnico y verticalidad constante es el regalo de su cara sur. Aproximación
desde Rodellar en poco más de 45 min. Descenso en dos rapeles por la V.N.
Calcular un día intenso para una cordada diestra en el tema.
- Sin tener
una gran idea sobre el tema, se puede apreciar claramente que la vía Stratos es
una escalada de otra galaxia, afincada en uno de los rincones más exóticos de
la geografía catalana. La denominada Escletxa dels Teixos representa una
cavidad vertical de respetables dimensiones, coronada por una colosal bóveda de
ambiente severo y poca broma, donde habitan los itinerarios más acrobáticos del
país. La vía utiliza la línea de fisuras más elocuente de la izquierda mirando
la cueva, superándola a base de pitones hasta alcanzar el techo punto en el
cual aparece un exótico flanqueo difícil de contar. Una vez fuera del oscuro
trance, una corta tirada lleva bajo la bóveda en cuestión donde empieza el
largo clave del asunto. Son 30 excitantes metros a equipar con clavos y friends
principalmente, cuya inclinación negativa y la tortícolis va en aumento según
avanzamos. Realmente se pierde la noción de la verticalidad hasta no volver a
pisar suelo al final del evento. Solo para fanáticos del pedal y licenciados en
emociones fuertes. Muy aconsejable para un par de jornadas estivales.
- Si las
tapias de Santa Cecilia merecen la máxima atención con respecto a su
verticalidad y desnivel, la cara norte del Frare Gros no se queda corta con sus
atributos. Una pared progresiva en carácter tal como la Ocean Banyoles Wall,
diseñada para gozar de todo el vacío que otorga su inconfundible perfil
bigwalero. En su apertura se utilizó la estrategia de ganchear mediante una
mínima expresión de agujeros manipulados con el burilador, evitando así la
típica ristra de buriles tal como presumía el monolítico panorama hasta
alcanzar las fisuras de salida. Con ello quedó una vía prácticamente equipada
para ir con solo los ganchos y poco más, hasta que alguien se llevó
intencionadamente algunos clavos para fastidiar la película. Si ya se repetía
poco, con esto y la ética escusa de los agujeros prefabricados, ha quedado
totalmente marginada y olvidada pese a su esplendor. Destacar que hasta la R4
se ha forzado en libre con un grado máximo de 6c y un buril cada 4 metros.
Llevar unos pitones variados, falcas de madera tamaño dominó, dos ganchos de
punta por persona y fisureros de cable pequeños.
- La
extraordinaria Aresta Ribas del Bastó del Frare dio pie a explorar su marco
izquierdo para acertar otra gratificante línea en libre, pero inesperadamente
la distinta textura del terreno obligó a cambiar de estrategia y desplegar los
estribos ya desde su inicio. Con todo ello el reto condujo a subir sin expansiones,
cosa que prácticamente se cumplió resultando una difícil ruta de artificial
técnica y laboriosa que solo cuenta con un par o tres de repeticiones. Como
anécdota, una mano negra aprovechó la ocasión para subir por las cuerdas fijas
y robar todo el material colgado en la pared. Un irritante suceso que evidencia
la mala fe de algunos escaladores vulnerando las sanas costumbres del
colectivo. La vía va dedicada a Rudolf Schiendl, alpinista, guía y gran
esquiador tirolés de los años 50, cuya larga trayectoria le llevo a encordarse
con el célebre Hermann Buhl y afincarse en Catalunya gracias a Joan Nubiola.
Los tres malogradamente fallecidos.
- En su día, el
proyecto de la vía Arco Iris fue técnicamente todo un reto a la imaginación.
Con la exclusiva ayuda del burilador, se superaron aproximadamente los 120 m
desplomados de la proa del Plátano de Diablos, resultando tres tiradas
totalmente equipadas para gozar del máximo ambiente que ofrece la exótica
geometría montserratina. Para ello fueron necesarias muchas jornadas para
concluir el vertiginoso andamio, siempre pendientes de un hilo cada vez más
alejado de la pared, que solo remontarlo exigió de un considerable esfuerzo
maniobrando sobre su principal recompensa: el vacío. Un itinerario que por sus
particularidades se ha repetido discretamente, y con los años cada vez menos,
debido al inevitable deterioro de sus chapas. Queda pendiente su
reequipamiento, pues desde que existe la vía Tarragó al lado, la Arco Iris
promete sin quererlo ni beberlo, un plus para llegar a ser uno de los proyectos
en libre más extremos para futuras generaciones. En consecuencia, vale la pena
conservar el invento.
- La vía Ultimatum
supera el muro más destacado de toda la muralla sur del Montsant: la Falconera,
icono inconfundible del decorado principal del bonito pueblo de la Morera. Si
bien en la actualidad la escalada de grado equipado domina el extenso panorama
que se abre ante nuestros ojos, existe un buen número de vías no deportivas muy
interesantes a equipar e incluso a liberar como es el caso, gracias al generoso
terreno conglomerado que viste la vertiente. Esta ruta en cuestión, ofrece un
sorprendente trazado combinado de artificial que con el tiempo ha sido
escrupulosamente liberado, utilizando los seguros originales junto a un buen
ajuar de friends (2 juegos de Camalots hasta nº3 + uno del nº4 opcional). Tanto
en libre como en artificial, la vía transcurre por un mar de agujeros de
calidad aceptable donde hay que dar la talla en ambos casos, destacando el L3
como lo más explosivo rebasando la verticalidad. Buen acceso por el camino del
Grau dels Barrots.
- Este
entretenido itinerario de corte artificial a resultado un objetivo solicitado
por los amantes de los estribos. Solo con observar su implacable recorrido, se
adivina un trazado atrevido cortejando todas las debilidades que presenta la
tapia más llamativa del Racó de Sebas. Dificultad mantenida hasta la cumbre,
refinamiento técnico y buenas perspectivas de la costa alicantina son algunos
de sus aspectos más positivos pese a su corto desnivel. Descenso a pie por
detrás de la pared siguiendo la canal de la derecha. Orientación SW.
RESEÑAS DE VÍAS DE ARTIFICIAL
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